Это статья не о всемирно известных Dior, Chanel, Givenchy и LANVIN. Эти «киты» мира мода прошли каждый свой путь от маленькой подсобной мануфактуры с одной швейной машинкой, но безграничной мечтой своего создателя, до всемирного признания и открытия бутиков на каждом земном материке. В современном мире не найдется человека, который бы никогда о них не слышал. Но, наверное, лишь истинным гурманам моды известны такие имена, как Paul Poiret, Shiaparelli, IRFE, Vionnet.

Говорят, что мода приходит и уходит, а стиль остается. Но, к сожалению, в случае с домами моды, для того, чтоб остаться на плаву, одного стиля недостаточно: требуются еще неплохие капиталовложение и грамотная финансовая политика бренда. Амбиции Paul Poiret, Schiaparelli, IRFE, Vionnet, в свое время, в треск разбились о подводные рифы жесткого fashion-мира: кто-то не смог перестроиться под новые послевоенные взгляды и вкусы, кто-то был слишком экстравагантен для своего времени, а кто-то просто не справился с финансовой стороной медали. Но сегодня они вновь потихоньку возвращаются на страницы журналов, на улицы городов, в гардеробы модниц и наши списки желаний. Эти бренды не испорчены массовой любовью и громкими именами, им вновь приходиться бороться за каждого клиента и покупателя. Но, возможно, в этом и есть вся прелесть: с них — отменное качество и свежий взгляд, а с нас – блеск в глазах и новая статья ежемесячных расходов на обновку.

Paul Poiret

реинкарнация модных домов

Это легендарный французский модельер. Именно модельер, а не дизайнер, как сейчас принято говорить. Рассказ о Пуаре был бы негармоничным без эдакого шарма старомодных слов. Он освободил женщин от корсетов, изменил фасоны того времени и повлиял на стандарты красоты первого и второго десятилетия XX века. Главным направлением Пуаре был этнический стиль, особенно восточные и греческие мотивы.  Именно он ввел в моду того времени персидскую вышивку, пестрый батик, туники, японские кимоно и восточные тюрбаны с мехом и парчой.

Созданная Полем Пуаре в 1911 году юбка-брюки вызвала целый скандал. Папа Пий X за это изобретение предал Пуаре анафеме. Но настоящего творца-новатора это не остановило и он основывает мастерские, где эскизы художника Рауля Дюфи переносятся на тончайший шелк. Также под своим именем он производил духи, мебель и аксессуары.  Поль Пуаре стал первым модельером XX века, придающим эстетический оттенок всему, что его окружало. Лишь в 90-е годы Ральф Лорен, Донна Каран, Кельвин Кляйн представили коллекции предметов для дома, включающие все, вплоть до ароматических свечей.  Но мало кто знает, что эта идея еще в начале века была использована Пуаре на проводимых им восточных балах.

Среди клиенток  мастера была и Айседора Дункан, которая называла его не иначе, как гением. Еще одно изобретение Пуаре — узкая «хромая юбка» (hobble skirt), напоминающая хвост русалки, которая позволяла передвигаться только мелкими шажками и вызвала ажиотаж среди клиентов.

реинкарнация

Во время Первой мировой войны Поля Пуаре призвали на военную службу. Вернувшись с фронта через четыре года, он увидел, что жизнь вокруг сильно изменилась. Он называл женщин того времени «ульями без пчел». Его конкуренткой стала Коко Шанель, как он говорил «изобретательница роскошной бедности». Но реальность была такова, что в послевоенном мире моды для Пуаре просто не нашлось места: изменился мир, изменились взгляды и вкусы людей. Его модели, символизировавшие вечный праздник, стали неуместными и освободили место для более простой практичной одежды. Решительно выступающий против простоты в любом проявлении, Пуаре  был вынужден закрыть свой модный дом в 1930 году.

Интерес к работам Пуаре возродился в 60-е годы благодаря его вдове Денизе Пуаре. Винтажные вещи дизайнера начали расти в цене, коллекционеры стали скупать все, что было хоть как-то связано с его именем. Но о настоящем возвращении легендарного дома моды заговорили в 2014 году после аукциона, где дом был выставлен на продажу. Марку приобрел южнокорейский конгломерат Shinsegae International, который планирует вновь вдохнуть в бренд жизнь и сделать его интересным для современного потребителя, но при этом сохранить ДНК марки. Первым шагом стал запуск косметических средств и нишевых ароматов.

Vionnet

реинкарнация

История этого модного дома начинается в 1912 году. Мадлен Вионне совершила революцию в мире моды, придумав уникальный косой крой платьев, благодаря которому ткань ложилась волнистыми складками, а вещь идеально повторяла изгибы женского тела. Она, как и Шанель, вышла из «низов» и смогла покорить «вершины». Мадлен Вионне родилась 22 июня 1876 года в маленьком городке во Франции. Как это бывало с девочками из бедной семьи, ей пришлось забыть про учебу в школе и пойти работать помощницей портнихи. Не умевшая рисовать, Вионне создавала платья, смоделированные с точностью архитектурного чертежа, экспериментируя с драпировкой прямо на манекенах.

Невозможно представить эпоху «Золотого Голливуда» 30-х годов без платьев, скроенных по косой, которые стали фирменным стилем Вионне. Ее подход был поистине революционным: она предлагала дамам отказаться от корсетов и лишних рельефов. Красивый силуэт должен возникать благодаря спорту и здоровому питанию, так считала Мадлен. Она требовала от манекенщиц демонстрировать ее модели исключительно на голое тело — это было революционно, скандально и восхитительно.

Мастерство кроя, изысканный, неповторимый стиль и тонкий вкус основательницы бренда Мадлен Вионне продолжают вдохновлять современных дизайнеров: Кристобаль Баленсига, Аззедин Алайя, Хальстон называли себя ее учениками.

В отношении цветовой гаммы, Мадлен не была столь прихотливой: большинство ее моделей  выполнены в оттенках белого, светло-розового или золотистых цветов, напоминающих мрамор древнегреческих статуй. Если на минутку вернутся к современной моде, то возникают ассоциации с модными домами Celine и Chloe. Лаконичность и цветовая гамма этих домов моды, перекликается со стилем Мадлен Вионне, которая одной из первых стала отдавать предпочтение минимализму и думать об удобстве женщины. Интересно, что  к каждому платью пришивался фирменный ярлык с подписью Мадлен Вионне и отпечаток ее большого пальца.

На время Первой мировой войны модный дом прекратил свою работу. Но в 1922 году вернулся в сердца модниц с новыми силами, но, к сожалению, вскоре вновь началась война и модный дом окончательно закрылся.

реинкарнация модных домов

В 2012 году модный бренд выкупила businesswoman Гога Ашкенази, которая лично заняла кресло дизайнера дома. Для создания кутюрной линии она пригласила Хуссейна Чалаяна, видение которого во многом похоже на стиль Вионне. Дом зажил новой жизнью и радует нас своей многослойностью и драпировками.

Schiaparelli

реинкарнация модных домов

Эльза Скиапарелли родилась в 1890 году в семье итальянских аристократов, обедневших в годы Первой мировой войны. С самого детства Скиапарелли занималась живописью и изучала историю искусств. Любовь к творчеству вылилась в переезд в более свободный Париж, который на тот момент был столицей мирового искусства.

Однажды к ней приехал друг из Америки и Скиапарелли так заинтересовал дизайн его свитера, что она решила начать создавать похожую одежду «с изюминкой»: вместе со своей соседкой она выпускала необычные модели. В их числе – черное платье с бантом в виде бабочки, ставшее впоследствии легендарным.

Скиапарелли абсолютно не умела шить, но зато прекрасно рисовала. Вечная соперница Коко Шанель, Эльза,  изменила отношение к трикотажной одежде — ее черный вязаный пуловер с геометричными рисунками (от банта до черепа) совершил революцию в моде в 1927 году и стал бестселлером в Америке, где впоследствии дизайнер открыла множество бутиков.

Увлечение сюрреализмом и дадаизмом в 30-е годы находило у нее отражение то в пуговицах в виде леденцов и арахиса, то в сумках в виде музыкальных шкатулок или шелковом платье с лобстерами, нарисованными Сальвадором Дали.  Дали  рисовал для нее также рекламные афиши помад и духов, а Эльза конструировала вещи по его эскизам — например, шляпу-ботинок.

К послевоенным требованиям ей, как и многим дизайнерам того времени, было непросто адаптироваться и в 1954 году дом моды Schiaparelli был закрыт, а сама Эльза посвятила все свое время воспитанию внучек.

В 2006 году модный дом Schiaparelli купил исполнительный директор Tod’s Диего Делла Валле. Первую кутюрную коллекцию для перезапущенной марки в 2013 году разработал модельер Кристиан Лакруа и представил на Парижской неделе моды.

В 2014 году Марко Занини, в прошлом правая рука Донателлы Версаче, стал новым креативным директором дома. Для первой дебютной коллекции модельер придумал романтичные и необычные образы: невеста в брючном костюме, островитянка с, похожим на домик из соломы, головным убором… Все облегченно выдохнули — Schiaparelli наконец-то находится в надежных руках.

реинкарнация модных домов

Примечательно, что в январе 2017 года модный дом Schiaparelli стал постоянным членом Синдиката высокой моды в Париже, простыми словами, получил статус «от кутюр».

IRFE

реинкарнация

После революции 1917 года множество достойных людей покинули Россию, и в Париже массово стали открываться русские дома моды: после Первой мировой все искали нового, свежего, оригинального.

В то время одним из самых известных стал дом моды IRFE, основанный в 1924 году княжеской четой – Феликсом и Ириной Юсуповыми. Название дома происходит от первых букв имен создателей. Почти весь персонал состоял из друзей четы Юсуповых и других русских эмигрантов. В роли моделей выступали не только специально нанятые девушки, но и сама Ирина Александровна с приятельницами.

Презентация первой коллекции дома прошла в отеле  Ritz на Вандомской площади и произвела настоящий фурор: к гостям спустились модели-аристократки. В то время в обязанность манекенщиц входило обязательное присутствие среди гостей с одновременной рекламой фасонов и тканей предлагаемых платьев. Поэтому, русские аристократки, знавшие по 2-3 языка, оказались ценны для такой работы.

В начале был успех, были открыты даже три новых отделения – в Нормандии, Лондоне и Берлине. В 1926 году домом IRFE была создана парфюмерная линия, которая состояла из четырех ароматов: Blonde — для блондинок, Brunette — для брюнеток, Titiane — для шатенок и Grey Silver — для женщин «элегантного возраста».

 В 1931 году дом разорился и на многие десятилетия прекратил свое существование. Как выяснилось, просто Феликс Юсупов, обладающий художественным вкусом и знаниями, не имел знаний в бизнесе и должной хватки.Однако парфюмерная линия бренда просуществовала вплоть до начала 60-х годов, а одно из платьев дома IRFE попало в Институт костюма музея Метрополитен в Нью-Йорке.

В 2006 году состоялась судьбоносная встреча внучки Юсуповых Ксении Шереметьевой-Сфири и российской модели Ольги Сорокиной, которая, с согласия Ксении, возродила IRFE.

реинкарнация

30 июня 2008 года на Парижской неделе моды в музее современного искусства Palais de Tokyo Сорокина представила первую коллекцию после восьмидесятилетнего перерыва.

В 2009 году Ольга Сорокина, креативный директор IRFE, создала дизайн-студию и шоурум IRFE в Париже на rue du Faubourg Saint-Honoré, 4.

Автор статьи: Наталья Максименко

Комментарии