За последнюю неделю только ленивый не написал о том, что гениальный итальянец Риккардо Тиши, двенадцать лет проработавший на посту креативного директора старейшего французского дома Givenchy, покинул свой пост. Одни прочат его на место главного дизайнера Versace, упоминая симметричные взгляды на моду и дружбу с Донателлой Версаче, которая даже успела сняться в одной из рекламных кампаний Givenchy. Другие предполагают, что собственный бренд Тиши, чья звезда светила очень ярко, но недолго из-за назначения Риккардо в большой дом, будет возрожден. В любом случае, и французский бренд, и итальянский дизайнер находятся сейчас под пристальным вниманием всех небезразличных.

И Givenchy тоже

О том, что сделал Тиши в Givenchy, в последние дни сказано очень много. По легенде, его успеху сопутствовала подруга Мариякарла Босконо — известная модель и большая умница. Именно она посоветовала Риккардо, до этого работавшего в Puma, сделать свою коллекцию, которая была очень о готике. Показ устроили на заброшенном заводе, говорят, что слухи о талантливом дизайнере распространились еще до шоу, на котором случился полный аншлаг. Через год после показа собственной коллекции Тиши решил продаться в Givenchy — старый французский бренд с некоторыми проблемами и стертым видением — Риккардо якобы хотел работать на себя, но финансовые трудности в семье заставили его пойти в LVMH.  Не знаю, правда это или нет, но из всех собеседовавшихся на должность креативного директора Givenchy дизайнеров только Тиши не вспомнил о значимости связи Юбера де Живанши и Одри Хэпберн. В 2005 г. Риккардо Тиши показывает первую коллекцию для Givenchy. По иронии судьбы это оказался couture, с которым молодой дизайнер до этого дела не имел.

Givenchy

Givenchy относится к числу одних из самых долгоиграющих брендов (наряду с Christian Dior и Chanel). Основатель бренда — Юбер де Живанши — родился в 1927 г. в аристократической семье, которая способствовала получению мальчиком профильного образования в Школе изящных искусств в Париже. Успев поработать ассистентом у Жака Фата, Робера Пиге, Эльзы Скиапарелли и Люсьена Лелонга, в 1952 г. в возрасте всего двадцати четырех лет Юбер открывает свой собственный модный дом и показывает первую коллекцию. Тогда молодой дизайнер поставил на комбинаторику (и это стало уникальным торговым предложением для того времени) — наряды состояли из отдельных предметов одежды, которые могли легко комбинироваться между собой — по сути, это же можно сказать и о базовом гардеробе, создать который сейчас стремится каждая правильная девочка версии 2.0.

Givenchy

В 1953 г. он знакомится с Кристобалем Баленсиагой, чья звезда тогда сияла невероятно ярко, а цены были самыми дорогими в Париже. Считается, что Баленсиага со своим архитектурным восприятием моды имел значительное влияние на творчество Живанши.

Givenchy тоже

Уже через пять лет после открытия бренда The New York Times признали Юбера де Живанши одним из творцов парижской моды (до него этой чести удостоились лишь Коко Шанель, Кристиан Диор и Кристобаль Баленсиага). Силуэты Живанши чем-то походили на диоровские, но были не настолько театральными. В историю моды Юбер вошел как создатель платья-мешка (sack dress), которое в том же году появилось и у Баленсиаги, а также силуэта «принцесса». Начав как дизайнер кутюра, Живанши быстро подхватил народные настроения, открыв в 1968 г. линию ready-to-wear, а в 1970 г. — мужскую линейку. При этом, его «быстрые» коллекции продавались не в ущерб кутюру, который по сегодняшний день является очень востребованным. С самого начала Givenchy позиционировался как достаточно консервативный бренд, одежда которого очень comme il faut.

Givenchy

Три кита, которые лежат в основе французского бренда — это casual chic, аристократичная элегантность и женственность. Очень правильный и — что важно для большого бренда с историей — долгоиграющий посыл, учитывая модный калейдоскоп (карнавал?) сменяющихся трендов и подмены одного другим, но это детали.

Givenchy

Французский модный конгломерат LVMH купил Givenchy в 1988 г., а через семь лет, в 1995 г., Юбер решил уйти на пенсию, оставив пост креативного директора. После Живанши французский дом возглавляли Джон Гальяно (которого, впрочем, уже через год «повысили» до Christian Dior — изюминке на торте LVMH) и Александр Маккуинн (с 1996 по 2001 гг.). Стоит сказать, что при них бренд терял свою популярность — если модели Юбера были нейтральными и неагрессивными, то и Гальяно, и Маккуинн оказались мастерами эксцентрики, что лежало не совсем в плоскости Givenchy. Примечательно, что оба креативных директора во время работы в Доме параллельно занимались своими именными марками. После Александра МакКуинна на посту креативного директора Givenchy работал Джулиан Макдональд, чьи коллекции и вовсе очень критиковали.

Givenchy

Затем случился тридцатилетний мастер готики Риккардо Тиши, заставивший модниц гоняться за толстовкой с Бэмби и майкой с ротвейлером. Тиши пересмотрел Givenchy, добавив ему готичности, но не в ущерб женственности. Именно он сделал вечные черный, белый и нюдовый цветовой основой каждой коллекции, попутно накладывая на них те или иные цвета. Для бренда Риккардо Тиши создавал как женскую, так и мужскую коллекции, а также кутюр. Он снимал верную подругу Мариякарлу Боскони практически во всех рекламных кампаниях (очень часто выполненных в ч/б) — а еще Джулию Робертс, бразильского трансгендера Леа Т и многих других.

Givenchy тоже

Сложно говорить о Givenchy в цифрах, потому что материнская компания показывает статистику только в рамках товарных групп — впрочем, по мнению инсайдеров рынка, с финансовой точки зрения бренд очень успешен. Ванесса Фридман упоминает размер ежегодной выручки в полмиллиона евро, это много.

Givenchy тоже

Однако дело не только в Givenchy. За последние пару лет дизайнеров сменили многие дома — Раф Симмонс  ушел из Christian Dior, Александр Вэнг — из Balenciaga, Эди Слиман — из Saint Laurent, в которого он буквально вдохнул жизнь и вывел на новый уровень развития, Альбер Эльбаз — из Lanvin, Консуэло Кастильони — из родного Marni, а Клэр Уэйт Келлер — из невесомого Chloé. Именно поэтому попутно хочется сказать пару слов о феномене креативного директорства в больших именных брендах.

Givenchy тоже

С течением времени дизайнеры, чьем именем назван бренд, уходят при идеальном раскладе на пенсию, успев коммерциализировать бренд и продать его подороже. Новые собственники получают ценный актив и головную боль в одном флаконе: с одной стороны, не сворачивая с накатанного пути и производя вещи по мотивам тех, которые шили основатели, можно продержаться достаточно долго — лишь бы не стало скучно. С другой стороны, все стараются нанять дизайнера с историей, и очень часто у таких дизайнеров уже есть собственные именные бренды, с которыми они не всегда готовы проститься. Тот же Риккардо Тиши — смог, пусть даже он успел выпустить только одну коллекцию под своим именем, зато какой потенциал. Так вот, новоприобретенный дизайнер  начинает разрываться между личным брендом (в котором он может транслировать собственные мысли, а не интерпретировать задумки дизайнера, почившего полвека назад, в шести коллекциях ежегодно, плюс финансовый вопрос, который возникнет, если собственная линия «выстрелит» и заработок не ограничится гонораром, сумма которого закреплена в контракте) и брендом, в котором он работает. И вот здесь я не очень верю, что кто-то кроме Карла Лагерфельда (на которого, напомню, работает большая команда, и который, как и все мы, не вечен) сможет качественно усидеть на двух стульях — это почти как история с некоторыми дизайнерами, которые с девяти до шести работают в офисе, а в свободное от работы время — на себя. Александр Вэнг вот не смог разорваться, потому что его личный бренд рос едва ли не быстрее, чем Balenciaga, где он работал. Так вот (если только бренду не нужна большая встряска, как это было в Gucci — хотя, опять же, Микеле работал на бренд достаточно долго), идеальным — на мой взгляд — сценарием остается «взращивание» дизайнеров у себя в доме, подразумевающее преемственность и систему взаимоотношений формата «учитель-ученик». Поскольку я немножко из науки, невольно получается все время сравнивать — это как попадаешь в научную школу, где есть два профессора, десять кандидатов наук и двадцать аспирантов, которые занимаются исследованием практически одного и того же, умножая совместно нажитое. Через какое-то время доктора становятся академиками, кандидаты — докторами, а аспиранты — кандидатами. И все довольны, пока есть место под солнцем каждому из них.  При хороших отношениях с собственником дизайнер не захочет заниматься собственной линией — я уверена, что Алессандро Микеле не нужен собственный бренд (и весь головняк с предпринимательством, включая перманентное хеджирование рисков), потому что в тандеме с Gucci у него получается и так очень хорошо. Я бы сказала, даже круто.

Givenchy тоже

Нанимая дизайнера с именем, всегда нужно держать в голове сценарий, когда тот откажется продлевать контракт — в силу разных причин. И — не будь у тебя в запасе единомышленника среди аспирантов — может случиться, что семинар, который он мог прочитать вместо тебя, будет пропущен (под семинаром я конечно же понимаю модный показ — Givenchy, например, в марте пропустят сезон, не показав коллекцию на Paris Fashion Week; чуть позже одежду разработает команда дизайнеров, и она отправится прямиком в бутики). Пожалуй, главная задача, которая стоит сейчас перед руководством бренда — мягко продолжить линию Тиши. Сложно, но возможно. Будет ли это стилист Канье Верджил Эбло — покажет время.

И Givenchy тоже

А еще мне подумалось, что с течением времени мода может окончательно сегментироваться — основные игроки будут завязаны на определенных продуктах, выпуск которых лишь косвенно будет зависеть от личности дизайнера, а конкуренция будет очень номинальной. Только представьте: нужна тебе классическая двойка с юбкой — топай в Chanel, идеальный смокинг — в Saint Laurent, веселенькое платье-футляр — в Dolce & Gabbana и дальше по списку. Или не так: все будут в белых майках, трениках и огромных несуразных пуховиках, как у нынешних героев (и это пройдет ©). В любом случае, решать нам.

Фото: LVMH, facebook.com/pg/Givenchy, vogue.com, givenchy.com

Автор: Варвара Зикрань  | The Fashion Digest 

Комментарии