Тридцатилетний опыт работы в Vogue, эксклюзивные контракты с модными домами Chanel и Emanuel Ungaro, глубокие краски, нестандартные ракурсы и смелые инсценировки — лишь малый список комплиментов в сторону провокационного гения и основателя жанра fashion-фотографии Ги Бурдена.

mert-marcus-guy-hommage

unknown-model-by-guy-bourdin

Ги Бурден

Первую фотоисторию для французского Vogue Бурден представил в 1955 году. Съемки проходили на действующей скотобойне. Туши животных, модели и последние кутюрные коллекции. Реакция на «Chapeaux Choc» колебалась между скандалом и сенсацией. Критики и люди из индустрии были поражены новизной и свежестью взглядов Ги, а подписчицы массово отказывались от журнала, требуя возврата денег. Тогдашняя шеф-редактор Франсин Крисен была же напротив воодушевлена работой 27-летнего талантивого фотографа и негативный резонанс только подтолкнул ее к подписанию долгосрочного контракта с подобным самородком. Она не просто стала покровительствовать Бурдену, она вручила ему настоящий карт-бланш для блестящей карьерной партии. Жесткие, въедливые контрасты, оголенные части тела и полубытовые локации смотрелись в инсценировках Бурдена, как нечто сверхвозможное. И действительно, то, что видел Ги и как он это видел — казалось мистическим и нереальным. Трудно поверить, что каждый из его снимков был сделан в век аналоговой фотографии. Во времена, когда Photoshop был чем-то призрачным, он внушал зрителю иллюзии, смеялся над его взбудораженным сознанием, заворачивая порой достаточно примитивные ракурсы в сюрреалистические обложки.

Chapeau-Choc, 1954

Ги Бурден и Шарль Жорден — идеальный симбиоз. Совещание редакторов «Vogue», Париж, 1977 год. На повестке дня вопрос, до сих пор неизменный — реклама. Один из первых разворотов оплачен Шарлем Жорденом под новый кампейн его обувного бренда. Снимок уже в редакции. Черный лимузин, асфальт в потеках машинного масла, на котором мелом очерчено тело жертвы автомобильной аварии, и пара нежно розовых лаковых туфель на танкетке. Занимающие минимальные сантиметры изображения, они притягивают к себе внимание, а общая картина заставляет зрителя теряться в догадках, дорисовывая свои версии произошедшего. Франсин Крисет из кресла главреда внимательно наблюдает за реакцией на лицах коллег и, прекрасно понимания степень будущего резонанса, принимает решение дать снимку «зеленый свет». В ее вердикте нет и ноты сомнений, она доверяет автору, она верит в его гения. С Бурденом они работают уже 20 лет. И в своем очередном эксклюзивном кампейне Ги опять разрушил шаблоны идеальности, подкормив будущего покупателя его же любимым пороком — любопытством.

guy-bourdin-and-tim-walker

Тандем Bourdain & Jourdan был одним из самых плодотворных и коммерчески выгодных. Двое смелых людей не побоялись размещать рекламу обуви на фоне полумертвой девушки, лежащей на траве. Они топили туфли в бассейнах, разбрасывали их на грязных парковках, ставили на каблук обрезанных напополам манекенов. А в 1978 парни представили сюрреалистический снимок, на котором модель в откровенной позе в буквальном смысле тычет в кадр черно-белый снимок полароида. Каждым своим кампейном Бурден доказывал одну простую истину: бренд «Charles Jourdan» не собирается идентифицировать своего покупателя. И дело здесь не в безразличии, а скорей в гибкости и разнообразии. Старлетка и финансовый директор универмага могут носить одну и ту же пару. Главное — это смелость, которая позволяет трансформировать образы из сознания в реальность.

gb

Снимки Бурдена действительно смелые, а порой даже маниакальные. В них присутствует определенная доля насилия, они грубы и бескомпромиссны. «Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься». Возможно, они отражают, что-то действительно скверное, пережитое самим фотографом. Его мать отказалась от него, жена покончила с собой. Но даже такое пережитое не отняло у Ги восхищения женской красотой.

Ги Бурден

Ги Бурден

Ги Бурден

«Коллеги по цеху» назвали его перфекционистом, а редакторы из французского Vogue часто сравнивали его работу над фотоматериалом с работой кутюрье над новой коллекцией. Любой из его снимков обладал своей концепцией, он был материальным воплощением определенного настроения Ги. Даже пространство журнального разворота он старался скроить под себя. Играя с композицией, он смещал центр внимания зрителя, заставлял искать подтекст в деталях и мелочах. Артистическая эстетика Бурдена обладает одной важной особенностью — полная творческая свобода. На его снимках считывается настроение целой эпохи, поколения поздних семидесятых. Гламур, кричащие оттенки, томные настроения и бесконечные вечеринки, такие, как в студии Ги в Ле Мараис, после которых на утро у парижских проминенте гудели головы, а на снимках Бурдена вибрировали краски. Именно эта драматичность принесла фотографу коммерческий успех и контракты с модными домами Issey Miyake, Chanel и Emmanuel Ungaro.

Ги Бурден

mert-alas-26-marcus-piggott-c3-97-kate-moss-26-sasha-pivovarova-longchamp-s-ef-bc-8fs-2009-003-a

Ги Бурден

bourdin-guy-hollywood

В отличие от своего современника, Хельмута Ньютона, Бурден никогда не стремился собрать коллекцию собственных работ, создать так называемое наследие. В его отношении к уже проделанному даже присутствовала определенная халатность. В пост-праздничном настроении и недобром расположении духа, он мог с легкостью уничтожить ценные негативы. И даже когда сознание Ги прояснялось, и глупость содеянного была очевидна, он не испытывал сожалений. Бурден верил, что мизансцены важнее крупных планов, а процессы сйомок куда более значительны, чем готовые кадры. Тем не менее его работам удалось собрать целое комьюнити последователей. Ник Найт, Мондино, Мерт Алас и Маркус Пиготт цитируют Ги, углубляя цвета и расширяя плоскости.

guy-bourdain

Ги Бурден

Ги Бурден

Своими снимками Бурден также повлиял на развитие современной поп-культуры. В 2003 году в своем видео «Hollywood» Мадонна представила настоящий визуальный цитатник фотографа. Секс, гиперболические краски, неудобные позы и обескураживающие ракурсы. И без скандала не обошлось. Самюэль Бурден, сын Ги, обвинил певицу в плагиате. История долго смаковалась публикой, но чем закончилось разбирательство так и не известно. Присутствует ощущение, что акция была хорошенько спланирована и умело использована обеими сторонами. У Мардж — мегауспешный релиз альбома, собравший практически все награды музыкальной премии MTV, а наследие Бурдена впервые в полной мере презентовано в рамках полугодичной персональной выставки фотографа и ни где-нибудь, а в стенах Музея Виктории и Альберта. Скандально, сенсационно, авантюрно. Ги бы это точно понравилось.

Ги Бурден

Не забывают о Бурдене и профи рекламного бизнеса. Осенний кампейн бренда Christian Louboutin — настоящий трибьют и одновременная реинкарнация снимков фотографа начала 80-х. Модель — не центр вселенной, ее личность практически анонимна. Играют со зрителем туфли. Цитируя традиционную эстетику Бурденовского гламура, они смотрятся в кадре живо и современно, но при этом умудряются вызывать легкое чувство ностальгии за временем, когда запреты спадали, а в воздухе витала та заветная раскрепощенность. Ностальгия по эпохе Ги Бурдена.

Guy Bourdin - Walking Legs

Ги Бурден

Автор статьи: Лида Ветчинова

Хочешь стать частью проекта? Напиши нам

Комментарии