Путь моделей от низкооплачиваемых манекенщиц до престижной профессии, открывающей путь в высшее общество и дарящий славу, был тернистым и витиеватым. Чтобы осветить эту тему подробнее, Styleinsider перевёл статью журналиста Рут Ла Ферлы из New York Times, в которой рассказаны истории первых моделей, стоявших в истоках Недели моды. Интересный материал о том, как модели начинали свою карьеру в 70-х, 80-х и 90-х, станет полезным для тех, кому хочется узнать, каким был в то время мир подиумов и платьев от кутюр.
Актриса и бывшая модель Lauren Hutton: «Когда я начала строить карьеру модели в 21, такого понятия как «Неделя моды» попросту не было. Елеонор Ламберт время от времени устраивала мероприятия, которые назывались «Coty Awards». Тогда я работала вместе с действительно немолодыми женщинами. Многие дамы работали моделями в глубокие 30. Их удерживало агентство «Манекен», потому что ни одна фотомодель не стала бы работать на подиуме. Fashion-шоу существовали тогда вообще отдельно».
Модель Sunny Griffin: «Когда я работала, с 1962 по 1980, модели не ходили по подиуму. Этим занимались «house models», у которых всегда уходила неделя то, с чем мы могли бы справиться за час».
Lauren Hutton: «Возвращаясь в то время, я вспоминаю, как приходилось работать всего лишь 2-3 раза в неделю, и за каждую работу тебе платили 50 баксов. Это была куча денег, чтобы есть куриные крылышки каждый день и полностью объездить весь город на автобусе».
Sunny Griffin: «Но в начале 70-х такие дизайнеры, как Calvin Klein и Ralph Lauren решили, что на их показах должны ходить девушки «с обложки». И они относились к нам, как к настоящим людям, а не как к манекенам для одежды. Это был очень интересный опыт, за исключением одной ситуации, когда я упала с подиума в колени редактору Vogue. После этого меня, конечно, больше не приглашали ни на одно шоу».
Дизайнер Calvin Klein: «Когда я начинал работать, моделям, которые ходили на показах, была присуща специфическая манера демонстрировать одежду, мне казалось это неестественным и ненатуральным. Они могли остановиться на середине подиума и покрутиться или внезапно поднять руки вверх. Это просто не увязывалось с моей эстетикой. Они были какой-то иллюзией, а мне хотелось абсолютно противоположного. Поэтому я начал работать с фотомоделями. Они не знали, как ходить. Иногда их походки выглядели неуклюже, но я считал это очаровательным».
Модель конца 70-х, 80-х годов Anna Bayle: «Я впервые попала в Нью-Йорк из Азии. Когда я приехала, тут было полно этих блондинок. Черил Тиегс и Рене Руссо были главными звёздами. Мне ничего не подходило в Нью-Йорке. Тут хотят, чтобы ты сначала прославился в Европе, и только потом ты станешь звездой. В средине 80-х Тьерри Мюглер открыл меня на показе в Париже. После этого и другие дизайнеры стали предлагать мне работу».
Модель 90-х Alekwek: «Когда я начала работать моделью, люди то и дело говорили обо мне: «Она такая странная, она другая», будто со мной действительно было что-то не так. Конечно, это был расизм. Людям нужно было кого-то осуждать. Но если бы я тогда обращала внимание на это, вряд ли я осталась бы в моде. Быть непохожей на других только прибавило мне стимула. Я хотела дать людям понять, что твои черты или цвет кожи не делает тебя менее привлекательной. Моя мотивация была глубже, чем просто одежда, макияж и показы».
Стилист Paul Cavaco: «На показах мы видели, как Пэт Кливленд несла огромного плюшевого медведя, видели Билли Блэр, которую называли коронованной принцессой подиума, и Бетанн Хардисон, чья походка была больше похожа на дриблинг в баскетболе. Одна плавала, другая танцевала. Каждая из этих женщин сделали свой небольшой вклад».
Модель 70-х Pat Cleveland: «Я расскажу вам кое-что о своей походке: это надо делать вместе со всеми в зале. Как-будто вы идете по небу им навстречу. Я танцевала под ритм биения их сердец».
Источник: The New York Times
Перевод: Ксения Демьяновская
