Есть профессии, мастера которых остаются в тени. Среди них — портные, чей опыт, видение принципы, особый почерк просматриваются в формах, силуэтах и каждой мелкой детали их творений, ведь создавая одежду, они создают личность.

Прямолинейно и без реверансов о ручной работе, рубеже поколений и пределах совершенства – портной и основатель «ATELIER EDUARD IVANOV» по пошиву мужской одежды в Москве – Эдуард Иванов.

SI: Почему ваш выбор пал на мужскую одежду?

Эдуард: Истоки, наверное, нужно искать в раннем детстве. Изготовление одежды меня интересовало лет с пяти, где-то с 1969 года. Я с большим любопытством рассматривал папины костюмы, благо их у него было в большом количестве — и шитые у портных, отечественные и импортные из соцлагеря, но еще больший интерес у меня вызывали костюмы из капиталистических стран. Мне нравилось рассматривать все мельчайшие детали: карманы, вытачки, швы, закрепки, петли. Я мог часами исследовать брюки, пиджаки, рубашки, причем для меня не было никаких вопросов, как это сделано — абсолютно ясно просматривалась вся последовательность изготовления тех или иных узлов изделий. Не знаю, как это объяснить, но я понимал, какие действия нужно проделать сначала, а какие потом, чтобы получился, к примеру, карман в рамку.
Меня, как мальчика, интересовало все мужское. Смотря на мамины вещи (которые она шила сама), я не чувствовал, что это мое, мне было не интересно, точно так же, как мальчикам не интересны куклы.

SI: Является ли ваше творчество отражением ваших принципов?

Эдуард: Творчество помогает мне самовыражаться, путем создания совершенных форм. Но само творчество для меня не является принципиальным. Принципиально именно желание добиться совершенства. Как сказал Сальвадор Дали: «Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь».

SI: Охарактеризуйте личность,  для которой вы создаете костюмы.

Эдуард: В первую очередь, это человек мыслящий, много повидавший, имеющий интерес к красивым вещам. Как ни странно, к нам обращаются люди, которые изначально перепробовали все распиаренные компании. Познание в сравнении, так сказать.

SI: Какой костюм в вашем понимании является совершенным?

Эдуард: Это трудно охарактеризовать какими-то качественными показателями. Мы работаем индивидуально, а понимание совершенства у каждого свое. Но самым ярким показателем является реакция заказчика на окончательной примерке и поведение закройщика во время этого. Если заказчика все устраивает, то он не сможет скрыть своего удовлетворения. Какое бы самообладание клиент не имел, он не сможет скрыть свою улыбку и не произнести слов одобрения. Закройщик же при этом будет молча стоять в стороне, наблюдая за самолюбованием заказчика.

IMG_1491

SI: Как вы относитесь к фальшивому позиционированию ручной работы?

Эдуард: Здесь не все так просто. Это маркетинговый ход. Термин «ручная работа» стал трендом в последнее время. Лет пятьдесят назад никому бы и в голову не пришло выяснять, как сшит их костюм в ателье – вручную или на машинке. Современная механизация вытеснила из предприятий ручной труд и поэтому старая дедовская технология стала экзотикой. Правильнее под «ручной работой» понимать технологии, которые может преподать только последователь учения старых мастеров. Поэтому о данных технологиях можно разговаривать только с предприятием не младше 50 лет.
Честно говоря, я не встречал среди производителей явного обмана, когда они машинную работу выдавали за ручную. Или МТМ за bespoke.

Другое дело – успешные продажи невозможны без умалчивания одних деталей товара или услуги и выпячивания других. Хороший специалист-производственник никогда не станет хорошим продажником — он знает столько разных тонкостей, что всегда запутается и наговорит лишнего. Но не стоит думать, что хороший специалист-продажник намерено кого-то обманывает — он просто не знает тех реальных вещей, которые помешали бы ему поставить продажи на поток.
Много шумихи вокруг этого позиционирования «ручной работы» создают так называемые «эксперты» — это всевозможные блогеры, которые и не производственники, и не продажники – не умеют ни производить, ни продавать.

img_1987.jpg

К сожалению, в последнее время, в связи с отсутствием профессионалов, открылось большое поле для спекуляций на эту тему. На многих действуют стереотипы мышления и необоснованные штампы. Вот первая несуразица: меккой bespoke считается Savile Row, но при этом там нет культа ручной работы, если она и выполняется, то только в крайнем случае, когда без нее не обойтись. Причем для портных она воспринимается как тяжелый труд в наказание за что-то. Другое дело – ручная работа для итальянского портного — это искусство самовыражения, приносящее ему огромное удовольствие. Английский портной воспроизводит древние чопорные формы конструкций костюма, мало заботясь об индивидууме, которому он предназначается. Это и отличает его от итальянского портного, для которого его костюм будет «звучать» неповторимой музыкой в душе клиента. Но стереотип работает. Savile Row – это настоящий bespoke, пусть без ручной работы и без индивидуального подхода. Для обывателя тяжело изменить свое представление, полученное из средств массовой информации и признать, что английский bespoke не является таковым и не соответствует понятию этого слова. Ведь, что значит «на заказ»: вы заходите в компанию и вам показывают предмет в единственном экземпляре и предлагают либо заказать его, либо идти в другую компанию, так как другой предмет они не изготавливают, потому что они – бренд. Абсурд. Таким образом, происходит инфляция понятия «ручная работа» и «индивидуального подхода». В реале, конечно, все не так – ателье Savile Row едва сводит концы с концами. Те, кто носит костюмы от портного и знает в этом толк, мало распространяется об этом, предпочитая настоящих итальянских портных, вернее, просто настоящих портных.

2015-06-29 14-22-26

SI: Какими правилами стоит руководствоваться в сочетании обуви с костюмом?

Эдуард: Здесь, к сожалению, я ничего оригинального сказать не могу. Общепринятые правила, наверное, понятны и известны каждому. Единственное – не могу умолчать о моем разочаровании, когда вижу неподходящую обувь в сочетании с шириной брюк.

SI: Есть ли имя у вашего вдохновения?

Эдуард: Меня вдохновляют мои бывшие учителя портновского мастерства (стоит заметить, что мне очень везло на отменных учителей). Они были очень известными и почетными людьми, обшивали всю элиту города. Я всегда получаю прилив вдохновения при воспоминании об их авторитете и признании в обществе, в котором они жили и творили. Но в те времена следовало очень жестко соблюдать технологию, кстати, представлявшую из себя английскую школу шитья в чистом виде, в то время как у меня всегда был творческий подход к познаванию предметов – я мало что принимал просто так на веру. В тот период (1980 г.), в обществе уже появился запрос на облегченный костюм без прокладок из конского волоса. Такие костюмы можно было шить только дома после работы. Но работа закройщика не заканчивается только знанием технологии изготовления швейных изделий. Сейчас мало кто знает, но тогда ателье были островками, своего рода, капитализма, какого-то особого счастья. Закройщики были самыми продвинутыми и осведомленными людьми в области моды и связей. Из ателье высшего разряда всегда поступали последние журналы мод из всех стран мира. Многие закройщики ездили в Италию, Францию, Англию для обмена опытом с другими ателье, встречались с известными модельерами. Закройщики имели особый пропуск в библиотеки к закрытым материалам для многих. Те, кто привозили иностранные вещи из-за границы, спешили показать их закройщикам, с целью повторить их. Даже движение стиляг не возможно было бы без наших ателье и закройщиков, так как большая часть вещей, которые носили стиляги, шилась именно в наших ателье. Перестройка все убила. Сейчас молодежь с каким-то пиететом заглядывается на итальянских, английских портных, не понимая, что они по всем показателям такие же, как были те наши – и по Life style, и по знаниям технологии и моды.

SI: Кто из литературных персонажей или киногероев мог  бы носить ваши костюмы?

Эдуард: В этой связи я предпочитаю старые фильмы про гангстеров: «Крестный отец», «Казино», «Афера» и другие. Соответственно актеры: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Пол Ньюман и многие другие. Эти ребята меня по-настоящему вдохновляют на что-то интересное.

IMG_1624

SI: Будет ли костюм актуален завтра?

Эдуард: Пока что мужской классический костюм остается официальным дресс-кодом для политиков всех рангов. Истинный bespoke — это эксклюзивная услуга. Это безумие, при нынешнем развитии производства одежды, пытаться повернуть время вспять и уговорить всех одеваться у портных, пользующимися старыми методами кроя и шитья – исключительно ножницами, иголкой и наперстком. Я большой противник чрезмерной демократизации услуги пошива костюма на заказ, что ведет к ее обесцениванию. Ведь в данном случае происходит подмена понятий, потому что в настоящем виде — это очень трудозатратный процесс и, следовательно, не дешевый. Сама демократизация мужского костюма происходит по искаженным правилам. Ясно просматривается запрос на минимальную цену за товар, но при этом всем нужно, чтобы это было качественно и главное – от самого известного бренда. То есть, люди сами себя загоняют в ловушку. Естественно, истинные ценители bespoke будут всегда в том или ином количестве.

SI: Что бы вы пожелали начинающим мастерам?

Эдуард: В нашей стране трудно пожелать что-то конкретное. Все помыслы нашей молодежи направлены на пресловутый Life Style. Работать по-настоящему никто не хочет. На этом фоне процветают кучка продвинутых людей, приближенных к мнимым центрам притяжения. Намного проще заявить, что мы живем в ХХІ веке, где все проще и легче. Достаточно выпустить моделей на подиум, обмотав их тряпками, скрепленными двусторонним скотчем или булавками — ведь это современный Handmade, и получить при этом почет и славу сразу. К несчастью, весь ужас заключается в том, что у молодых людей нет другой альтернативы. Со всех рупоров несется: «Если хочешь быть успешным, ни в коем случае не работай руками». И правда, зачем работать, если есть итальянцы, на худой конец китайцы. Тем же, кто действительно интересуется темой пошива мужского костюма, можно пожелать работать и действовать в реальном поле, больше общаться со своими коллегами по цеху из разных стран и разных школ. К счастью, в наше время, хотя бы для этого нет никаких препятствий.

Авторы статьи: Timoti Fain и Ольга Колонтай

Хочешь стать частью проекта? Напиши нам

Комментарии