Премия для молодых дизайнеров LVMH Prize была учреждена в конце 2013 года, и в этом году состоится только вторая церемония награждения. Первым лауреатом был британец Томас Тейт. Победителя конкурса выбирает жюри, которое состоит из креативных директоров, работающих на LVMH. Сам приз –  300 тысяч евро на развитие собственного бизнеса и возможность сотрудничества с компанией на особых условиях в течение года. Сотрудничество в основном заключается в предоставлении поддержки и помощи, необходимых для дальнейшего роста бренда.

В этом году в жюри премии входят, среди прочих, Джонатан Андерсон, Николя Гескьер, Марк Джейкобс, Карл Лагерфельд, Раф Симонс, Рикардо Тиши и Фиби Фило. Кого они сочтут достойным награды, будет известно через некоторое время, мы же пока повнимательнее рассмотрим всех претендентов на получение приза в этом году.

Arthur Arbesser

Артур Арбессер создал собственный бренд в 2012 году, после выпуска из Central Saint Martins и семилетней работы с Джорджио Армани. Он – одна из безусловных звезд Миланской недели моды, которую отличают зашкаливающий консерватизм и малое количество молодых перспективных дизайнеров. По происхождению он австриец, и этот факт, по его собственному признанию, часто находит отражение в коллекциях.

Вещи Артура Арбессера – современная, неожиданно свежая реализация затертого принципа «classics with a twist». Делая достаточно простую одежду, он уделяет максимум внимания качеству кроя и интересным тканям. В оформлении показов часто используются произведения искусства, а сами тщательно проработанные шоу выглядят очень личными и даже трогательными. Артур говорит, что пытается не просто презентовать вещи, а рассказывать истории. Надо сказать, это у него получается хорошо. Его известность продолжает расти, и, судя по всему, коммерческий успех бренда – лишь дело времени.

arthur_himself

arbesser

Coperni Femme

Бренд основали в 2013 году два выпускника парижского Mod’Art Арно Вайян и Себастьян Мейер. Первый учился менеджменту, второй – дизайну одежды, что сразу сделало их идеальной командой. Впрочем, сами они говорят, что в маленьком бизнесе невозможно строго разделить сферы деятельности, потому каждый делает всего понемногу. Бренд назвали в честь астронома Николая Коперника, который для них олицетворяет собой «космос, науку и инновации» — все, что они хотели бы видеть в собственных коллекциях. Вайян параллельно с работой для Coperniзанимается поиском и разработкой тканей в Balenciaga. Оба дизайнера родились на юге Франции, но своим главным источником вдохновения и одновременно целевой аудиторией считают парижских девушек.

Одежда Coperni Femme – это сочетание классического дизайна с элегантным и ненавязчивым футуризмом. Образцами для подражания Вайян и Мейер называют Николя Гескьера и Джонатана Андерсона, и это хорошо заметно даже при беглом взгляде на вещи. При этом одежда, не выглядящая вызывающе авангардной, производит впечатление свежего и качественного продукта. Она очень современна, и даже в какой-то степени предвосхищает будущее, приоткрывает занавес завтрашнего дня. Если жюри не сочтет творчество бренда слишком похожим на коллекции указанных выше вдохновителей, то шансы Coperni Femme, безусловно, высоки.

coperni (1)

Coperni_Femme_008_1366

coperni

Craig Green 

Крэг Грин – 28-летний дизайнер мужской одежды, выросший на севере Лондона в семье, максимально далекой от моды. Он учился в Central Saint Martins под руководством легендарной Луизы Уилсон, которая воспитала много ярчайших деятелей индустрии. Кроме того, он был интерном у Вальтера ван Бейрендонка. Изначально Грин собирался делать женскую одежду, но достаточно быстро сменил профиль. Его выпускная коллекция, показанная в 2012 году, была хорошо встречена критикой.

В одном из интервью он говорил, что вся команда бренда состоит из него самого, его друга и закройщика, который приходит несколько раз в неделю. Этот удивительно маленький коллектив создает коллекции, каждый сезон потрясающие индустрию. До начала карьеры в моде Крэг Грин хотел быть скульптором, что определенно повлияло на его эстетику – минималистичные вещи на показах сочетаются с одеждой и аксессуарами, которые имеют жесткую структуру и сохраняют форму, даже когда висят на вешалках. Кстати, именно он выпускал на подиум моделей с досками на голове, фото которых долгое время были предметом шуток доморощенных экспертов по дизайну. Один из главных мотивов в его творчестве – последовательная разработка идеи униформы в самом широком смысле этого слова. Обласканный критиками огромного количества изданий, Грин имеет значительные шансы на победу, но даже если этого и не произойдет, его перспективы выглядят очень хорошо. Именно на Крэга я делаю ставки.

green_himself

OT_blog_CraigGreen02

green_spring_summer_2015_notjustalabel_115070620

Faustine Steinmetz

Фостин Стейнметц училась в парижской модной школе Atelier Chardon Savard, а потом в Central Saint Martins у той же Луизы Уилсон. После этого, успев поработать на бренды Jeremy Scott и Henrik Vibskov, в 2012 году решила создать собственный. Фостин – наверное, наименее известный дизайнер из этого списка. Ее коллекций нет на style.com, и она неоднократно заявляла в интервью, что не проводит и не намерена проводить показов. По сути, она даже не делает целостных коллекций, создавая отельные вещи и презентуя публике их наборы.

Принцип работы бренда Faustine Steinmetz– использование классических сложных техник производства и обработки тканей для создания (или переделки) достаточно простой по крою одежды. Среди характерных примеров – куртки, выглядящие как классические Levi’s, но пошитые из пушистого мохера, брюки, которые кажутся сплетенными из паутины, джинсы, раскрашеные небрежными синими мазками как холсты импрессионистов.

Даже учитывая всю невероятную красоту и уникальность вещей, непонятно, нужен ли приз самой Фостин Стейнметц. Одежда ее бренда так отличается от всего, чем сейчас живет модная индустрия именно потому, что ее делает без использования фабричного оборудования маленькая команда очень умелых людей в очень маленьких количествах и в течение достаточно долгого времени. Как перевести все это в серийное производство, жизненно необходимое для дальнейшего роста бизнеса, непонятно. Кроме того, неясно, стоит ли это делать вообще.

Faustine-Steinmetz-1-vogue-22feb15-pr

1-Faustine-Steinmetz-jacket

faustine-steinmetz-ss15-01

Jacquemus 

Бренд основал в 2009 году дизайнер-самоучка Симон Порт Жакмю, которому на тот момент было всего 19 лет. Он родился в городке Салон-де-Прованс на юге Франции, и местных женщин он до сих пор называет своим главным источником вдохновения. Делая собственные коллекции, он одновременно работал в парижском бутике Comme des Garcons, откуда ушел только в 2013 году, когда собственный бизнес стал требовать полной вовлеченности.

Он очень боек, деятелен и не откладывает дел на потом. Это чувствуется и в его дизайнах – игривых, дышащих жизнью и наполненных энергией. До последнего времени Жакмю создавал в основном минималистичные вещи, которые хорошо вписывались в эстетику современной молодой французской моды. Но по мере развития он стал отходить от простой, понятной и хорошо продаваемой одежды, и из последней коллекции сделал сплошной эксперимент. При этом сохранились типичные черты его творчества – детская непосредственность, обилие геометрических форм и ограниченная цветовая палитра.

Надо отметить, что Жакмю не очень любят критики – вещи называют скучными или незрелыми, многие просто констатируют факт существования бренда, воздерживаясь от оценок. Конечно, ему есть куда расти как дизайнеру, но работа последнего времени, устойчивое развитие и немалая лояльная аудитория дают все основания надеяться, что его так или иначе ждет хорошее будущее.

jacquemus

jacquemus1

014jacquemus-fw15-trend-council-3415

Marques’Almeida

Создатели бренда Марта Маркес и Пауло Альмейда учились в Central Saint Martins, который окончили в 2011 году. До этого Марта успела поработать в Vivienne Westwood, а Пауло – в Preen. Во время учебы они познакомились, подружились и влюбились, и выпускную коллекцию делали уже вместе. Она была полностью пошита из джинса, материала, который с тех пор стал основным для бренда. Кроме того, в коллекциях Marques’ Almeida много асимметрии, блестящих и прозрачных тканей. Вдохновение они черпают в уличном стиле 90-х и 2000-х. Дизайнеры говорят, что хотят делать хорошие вещи для таких же людей, как они сами – представителей поколения, выросшего на Sonic Youth, Nirvana и PJ Harvey.

Марта и Пауло живут и работают в Лондоне, где их одежда пользуется непреходящей популярностью – в любом фоторепортаже с местной Недели моды обязательно найдется пара-тройка людей, одетых в их вещи. Их наперебой хвалит критика, в частности, модный обозреватель The Independent Александр Фурии однажды писал, что Marques’ Almeida олицетворяют собой стиль современного Лондона – эклектичный, броский и авангардный. Их дизайн сложно назвать действительно инновационным, но их любят, знают и ценят как простые модники, так и представители индустрии, так что шансы на победу у них определенно есть.

Marques-Almeida-3538

LFW-SS15-Marques-Almeida-Krish-Nagari-The-Upcoming-10

ma_052714_6a

Off-White c/o Virgil Abloh

Это единственный бренд в списке, выпускающий и мужскую, и женскую одежду. Его создатель Вирджил Абло известен широким массам в первую очередь из-за сотрудничества с Канье Уэстом в качестве креативного директора. Сам он из Чикаго, учился на архитектора и пользуется огромной популярностью в кругах поклонников streetwear-эстетики. Вирджил говорит, что все его модное образование происходило на улице и в магазинах, утверждая, что именно благодаря этому он имеет свежий, не испорченный стереотипами индустрии взгляд.

Off-White он характеризует как бренд, построенный на противопоставлениях, среди их примеров называя высокую и уличную моду, классическое и популярное искусство, концепт мужского и женского. В общем-то, это находит отражение в коллекциях, где соседствуют «дедушкины» пальто и треники с граффити-принтом, а также встречаются свитшоты с картинами Караваджо и военные куртки, разрисованные цветами. Некоторые вещи выглядят достаточно свежо и интересно. Но в общем складывается впечатление, что Off-White не избежал проблем, преследующих многие уличные марки – недостаточной широты взгляда и склонности к переделке старого вместо создания нового. Правда, учитывая, что первая полноценная коллекция бренда увидела свет совсем недавно, летом 2014 года, можно надеяться, что все еще впереди. Пока же заявка на победу выглядит не очень убедительно.

holding-virgil-abloh-raf-simons_184821294263

ee

off-white-010-1366

Vetements 

Стремительно набирающий популярность французский бренд, который дебютировал весной 2014 года. Вещи из первой коллекции сразу заказали 27 магазинов по всему миру, а последняя на данный момент, осень-зима 2015, попала в список десяти лучших в сезоне по версии Style.com. Одежду делает команда дизайнеров, которые в разное время работали в Maison Margiela, а некоторые также в Balenciaga и Celine.

Влияние главного концептуального дизайнера конца ХХ века здесь легко заметить невооруженным глазом. Название «Vetements» переводится с французского просто как «одежда», из-за чего до всплеска популярности бренда его сайт было очень сложно найти через поисковые системы. Какое-то время команда дизайнеров давала интервью, скрываясь за коллективным «мы», не раскрывая лиц и не называя имен. Сейчас, правда, это уже не так – основатель бренда Демна Гвасалия регулярно возникает в репортажах с модных событий и общается с прессой, рассказывая о коллекциях. Сами коллекции – как раз то, чего стоит ожидать от подобного бренда. Это деконструированная, незаконченная, обладающая странными пропорциями и труднообъяснимой притягательностью одежда. Она хорошо скроена, отлично пошита и иногда переделана из старых вещей.

Проблема в том, что, судя по всему, чрезмерная близость к истокам вредит Vetements. Во всех трех коллекциях не заметно развития и движения вперед. Тень Мартина Марджелы висит над брендом, медленно, но верно превращаясь из благословения в проклятие. Если Демна Гвасалия и его команда несомненно талантливых дизайнеров одолеют тягу к прошлому и начнут делать вещи, обладающие большей индивидуальностью, их наверняка ждет прекрасное будущее.

MTI4ODk3NDQzMDI1NjYwNTQ3

16_-_text_by_philippe_pourhashemi_photos_by_gio_staiano-philippe_pourhashemi-1695826491

VETEMENTS-26

Решение жюри LVMH Prize будет объявлено 22 мая.

Автор статьи: Yarik Somewho

Хочешь стать частью проекта? Напиши нам

Комментарии